Las Terrazas

2012-06-07 17:10:22
Juliet Barclay
Las Terrazas

Juliet Barclay a passé une grande partie de sa vie dans les Caraïbes et à Cuba, où elle a créé le département de design pour le bureau de l'historien de la ville de La Havane. Elle a écrit plusieurs livres et des centaines d'articles sur l'architecture, l'histoire sociale, la culture et les coutumes des Caraïbes. Ce sont ses premiers voyages à Cuba, marqués par la frustration d'un manque flagrant d'information en anglais sur la ville, qui l'ont poussé à créer "Havana-Review of a City". Dans cet article, paru dans la revue Cuba absolutely, elle invite à une escapade en nature près de la Havane, la communauté de Las Terrazas.

Imaginez le jardin de l’Éden sans serpents et avec de la bière froide et vous aurez une idée assez juste de Las Terrazas, le refuge d’été idéal des Havanais pour passer le week-end. Est-ce que quelqu’un pourrait réellement opter pour la plage, lorsque la température de l’eau est aussi élevée que celle d’une soupe et lorsque le sable est tellement chaud qu’il est impossible de marcher dessus ?

Las Terrazas se trouve à une heure seulement de La Havane mais on pourrait penser qu’elle est distante de millions de milles de la ville. Il s’agit d’une réserve de la biosphère de l’Unesco, on y accorde donc une attention particulière à son développement et le coût de l’entrée est raisonnablement élevé pour éviter l’invasion des excursionnistes du dimanche.

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Les ruines des caféières

Une fois franchie la grande porte de l’entrée, ceux qui s’y rendent pour la première fois devront tourner à droite et monter au sommet de la colline jusqu’aux ruines de la caféière Buenavista. La vue sur la plaine est magnifique et la brise fraîche de la montagne, un vrai régal. 

Pour mieux connaître le site et le processus de production du café, possibilité de parcourir l’endroit accompagné d’un guide. Au lendemain de la révolution haïtienne, nombre de planteurs de café français se sont installés dans les montagnes des deux extrémités de l’île : ils ont débroussaillé le terrain pour y planter du café.

Plus tard, l’exploitation du charbon provoqua un désastre écologique dont les effets ne commencent qu’à disparaître grâce aux programmes étatiques minutieux de reforestation. Aujourd’hui, les caféières ne sont que des ruines romantiques. Dans celles du Buenavista on trouvera un petit restaurant.

En descendant le chemin vertigineux conduisant à la vallée, on ressent l’odeur de pin qui émane de la végétation, agréable contraste avec la chaleur infernale de La Havane.

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Dans leur parcours vers un petit village situé à proximité d’un lac, les visiteurs rencontreront de petites propriétés, des massifs de bambous qui murmurent au vent, ainsi que des troupes de petits porcs noirs qui vermillent dans la broussaille.

Ils pourront opter pour louer un canot, déjeuner dans le meilleur restaurant végétarien de Cuba ou accepter l’invitation des habitants de la zone à visiter leurs maisons, boire une petite tasse de café et bavarder un peu, le tout dans une ambiance caractérisée par l’humour serein et décontracté des habitants et par leur charmante politesse, tellement différente de celle des Havanais.

Des sentiers dans la forêt

Le parcours se poursuit à travers la forêt. Au pied d’une colline, se dresse l’hôtel Moka, structure écologique dont le hall a été conçu autour d’un arbre géant qui traverse le toit pour se perdre dans la forêt. Les nuits étant assez froides nous conseillons, au cas où les visiteurs auraient prévu d’y séjourner, d’apporter des vêtements chauds.

En dépit de l’austérité des conditions, ils seront enivrés par la sensation d’aventure que l’on éprouve lorsqu’on passe la nuit au milieu d’un profond silence dans la forêt aromatique et, notamment, lorsque, mouillé et couvert de boue, après une longue marche, on plonge dans une baignoire d’eau chaude dans une salle de bains d’où l’on peut voir à travers la fenêtre les papillons et les oiseaux volant autour des arbres.

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À l’aube, lorsqu’il fait encore frais et que le brouillard flotte encore sur la forêt, on peut s’aventurer sur des sentiers reculés monté sur le dos d’un cheval, et visiter le jardin d’orchidées ainsi que la célèbre cascade de Soroa.

Là, les montagnes de Guaniguanico servent de toile de fond pittoresque à un jardin échelonné que l’on peut apercevoir depuis une demeure construite en 1940 au sommet de la colline comme retraite champêtre. La vue depuis le sommet vaut bien l’effort d’y accéder à travers des terrasses où les orchidées tombent en cascade depuis les arbres accompagné par les roucoulades matinales des oiseaux qui s’éveillent.

La flore et la faune de cette région sont extraordinaires. Si les visiteurs ont de la chance, ils pourront voir le zunzuncito, l’oiseau-mouche le plus petit au monde, ou le plumage rouge, blanc et bleu du tocororo, l’oiseau national de Cuba.

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Néanmoins, la rivière San Juan, qui coule doucement sur le flanc d’une colline formant une série de petites cascades d’étangs naturels aux eaux fraîches et limpides, constitue le principal attrait de Las Terrazas.

En hiver, seuls les plus osés se baigneraient dans ses eaux glacées ; en été, cependant, les eaux fraîches, les arbres élevés, les plantes grimpantes en fleur, les bambous vert émeraude et les cascades cristallines s’avèrent certainement idylliques. 

On peut apporter son panier-repas ou demander un savoureux déjeuner de poulet ou de porc rôti sur la braise, accompagné de riz, de haricots, de salade et d’une bière fraîche dans un petit restaurant niché dans les arbres.

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Après le déjeuner, les papas pourront se reposer avec un rhum, les mamans et les petits, barboter dans les étangs moins profonds, alors que les plus grands pourront se jeter à l’eau depuis les rochers, s’ébattre dans les cascades.

Dimanche soir, tous rentrent à La Havane, calmes, bronzés et somnolents, laissant derrière eux Las Terrazas vide et en paix, où ne résonne que le son des cascades alors que les rayons du soleil forment des reflets dorés sur les eaux. 

Photos : Cubania

 

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